sábado, 30 de marzo de 2019

Sauce llorón casero

Habiendo hecho pruebas con alambre para hacer diferentes tipos de árbol para la maqueta, ha llegado el momento de lanzarme a probar qué tal quedaría un sauce llorón con dicho material.

He utilizado:
  • Alambre de cable
  • Estaño fino
  • Soldador de 30 W
  • Tijeras, alicates, pinzas
  • Spray  adhesivo
  • Flocado fino que extraigo del manto que se vende para enredaderas (hay varias marcas, colores, etc.)
Empiezo por hacer cuatro "raíces" que sirven de base de sustentación a la estructura y la estaño para que tenga solidez. Asimismo pongo algo de estaño en el tronco para que no se separen los hilos.


Despues voy separando los hilos de alambre, uno a uno, en forma de margarita. Este paso es el primer grupo de ramas, de las del interior del sauce.


Estaño cada uno de los hilos de alambre para darles algo más de solidez a la hora de doblarlos y que mantengan la forma que les quiera dar.


Una vez estañados les doy una primera forma y corto por donde considero oportuno. Dejo algunos que lleguen al suelo y otros algo más cortos.


Hago un segundo nivel de ramas, las exteriores, para darle más volumen al árbol y realizo la misma operación que antes de separar los hilos de alambre uno a uno y luego estañarlos. 


Corto el sobrante de alambre de la parte superior para aprovecharlo para otros árboles más pequeños. Nada se tira.

Doy la vuelta a toda la estructura y separo algo los hilos para poder aplicar una capa de flocado al tronco del árbol (es opcional ponerle flocado al tronco o dejarlo de un color natural; en este caso he preferido ponerle también como a las ramas. Semeja un tronco rodeado de enredadera como he visto en algunos sitios. Pero, repito, es opcional y va a gustos) y a la parte interior de las ramas.


Giro la estructura y el doy una primera forma a las ramas.


Y le pongo el flocado por la parte de arriba. Antes de que se seque el spray le doy la forma definitiva a las ramas.


Ahora varias fotos de cómo quedan finalmente. 





Listos para ser colocados en un jardín, en una ribera, etc.




sábado, 19 de enero de 2019

Desenganchador repelente

Últimamente no hemos podido publicar gran cosa por estar inmersos en diferentes proyectos, no por ello dejamos de investigar y probar inventos. 

En esta ocasion, aunque el titulo del trabajo no invita al optimismo, os presentamos una variante del clasico desenganchador. 

Todos hemos visto los artilugios que los fabricantes ponen en sus catálogos, realmente aparatosos. Hay honrosas excepciones que emplean dispositivos bastante más discretos, unos con enganche tipo americano otros con aditamentos más o menos funcionales. 

Aquí os propongo un modelo que hacía tiempo me rondaba y por fin he podido probar. 

El principio de funcionamiento se basa en las propiedades magnéticas de los imanes, en este caso, neodimio, de excepcional rendimiento en su pequeño tamaño. 

La idea principal es poner un pequeño imán en un enganche, el precio de una bolsita con 50 de ellos es irrisorio, la medida ideal sería 2x1 mm. 

El otro componente es un solenoide, en este caso del tipo push/pull, es decir, según la polaridad aplicada retrocede o empuja, el tamaño tambien es muy contenido, aunque esto no es determinante, cualquier solenoide abierto por los dos extremos nos hace la función, pues aunque el vastago entra por un lado, puede salir por el otro, que es lo que nos interesa. 

El diámetro del vastago si debe tener una medida concreta: el hueco entre traviesas de la vía que utilicemos, pues es ideal que pase entre ellas para pasar más desapercibido. 

Como habréis deducido, al accionar el solenoide, el vastago sube por entre las traviesas, pero no debe sobrepasar el nivel del rail. Este artilugio funciona por repulsion, por lo que en el extremo que sube debemos colocar un imán de polaridad contraria.

El neodimio mostrado en la anterior imagen va pegado en el enganche, como puede verse a continuación. He utilizado cola de contacto y queda perfectamente sujeto. 


El enganche solo articula para arriba y el peso de este neodimio no dificultara en absoluto el movimiento normal. 

Dejo también dos videos mostrando la aplicación de lo descrito. El primero muestra como se desengancha al pasar por encima de un imán, en el segundo el solenoide se activa para desenganchar las tolvas de su máquina.



martes, 8 de enero de 2019

Digitalización Kato 103 para Carcasa 3D

Hace un tiempo, mi buen amigo JC me obsequó con una carcasa impresa en 3D, he decidido motorizarla con un chasis 103 de Kato, ampliamente utilizado para locomotoras pequeñas, y en este caso voy a incorporar iluminación mediante leds. 


La decodificación va a correr por cuenta de un Decoder D&H de 0,5A versión cables. En la foto de abajo, vemos en el chasis el condensador y el clip de plástico que sujeta el mismo y las tomas del motor con las pletinas largas portadoras de la tensión desde las ruedas. 


Motorización y Decoder

Cuando se dispone de espacio es recomendable, colocar los cables doblados bajo el deco y cubrirlo todo mediante funda termo sin calentar. Protegeremos el mismo y a la vez evitaremos que se desuelde alguno de los cables, suele suceder cuando los movemos mucho en las pruebas de colocación e iluminado. 


Como siempre, primero hay que averiguar cual es la parte delantera y después preparar el conexionado, hasta ahora no hay ninguna soldadura: el condensador y las tomas del motor solo van por contacto a presión y es sencillo prepararlo todo.


Ya tenemos el deco soldado y podemos proceder a su prueba, el clip de plástico ya no es necesario colocarlo, el resalte lleva unas ranuras donde entran las pletinas de toma de corriente, las tomas de motor están lo suficientemente separadas de las principales y no harán cortocircuito. De todas formas no está de más alislarlas como protección, un trozo de cinta aislante en las pletinas o funda termo en las tomas del motor y listo.


A continuación muestro el detalle de la colocación de fibra óptica para la iluminación, cada vehículo lleva su adecuada disposición por lo que solo es a modo de ejemplo. 


Aquí podemos ver la disposición final del alumbrado, para la que, como he comentado antes, hay espacio suficiente y no es necesario utilizar componentes smd. 




domingo, 30 de diciembre de 2018

Luz trasera fija

Hace unos meses adquirí en el mercadillo, a buen precio, una composición TGV de Lima, en muy buen estado, a falta de la habitual revisión y limpieza.

TGV Lima en su caja
Después del repaso tocaba digitalizar, como todo mi material, al ser un modelo básico y antiguo no lleva conector, pero tampoco es complicado al disponer de bastante espacio, la iluminación es mediante bombilla en los faros inferiores solamente, por lo que puse led en su lugar y un smd para el foco superior.


Ahora tenía un dilema, la cabeza trasera no tiene iluminación ni tomas de corriente, pasar cableado desde la delantera es un engorro, en otras composiciones más cortas, de 2 unidades si que he pasado cable, quedando fija la composición, esta son 4 unidades, demasiado largo para dejarlo fijo.


Otro deco para iluminar tampoco lo veía adecuado, aunque es un automotor, no soy partidario de hacerlos rodar en ambos sentidos, suelen ser más fiables rodando con la tracción delante, así que decidí dejar luz roja fija.


Había que hacer unas tomas de corriente, me decidí por lo más simple, hay muchos ejemplos en la red, por lo que no voy a descubrir nada nuevo, así que, manos a la obra.


Cable fino, 2 diodos un condensador, resistencia y led rojo, trenzado en los ejes de forma suave que apenas dificulta el giro, taladros en los bogies para el paso de cable, soldar en la posición correcta los diodos, condensador, resistencia y led.



Comentar que el utilizar diodos en lugar del consabido puente rectificador es porque solo rueda en digital.


Este sistema suele utilizarse en iluminación de coches por ser un sistema fiable y fácil de realizar.


En caso de utilización en analógico es indispensable utilizar el puente rectificador.


Detalle de la luz roja
Un corto vídeo en el que podemos apreciar que gracias al condensador no vemos ningún parpadeo por fallo de alimentación.


viernes, 21 de diciembre de 2018

Digitalización Hobbytrain BR-1116 Taurus Escala N

Esta tarde vamos a detallar la digitalización de este módelo de Hobbytrain. Tras quitar la carcasa podemos observar el circuito que controla el funcionamiento de la máquina

Detalle y puntos de interes del cirtuito
Lo primero es localizar el polo positivo (+) y negativo (-) en el circuito (el carril derecho al polo positivo hace que la locomotora vaya hacia adelante). En este caso es muy sencillo: cada semichasis lleva un polo (las flechas roja y negra de la imagen).

El ovalo naranja es la conexión al motor. Hay que desoldar esas pletinas y soldar el cable rojo y el negro del deco en esos puntos, respetando la polaridad según circuito.

Los cables naranja y gris deben soldarse en las pletinas inferiores que alimentan el motor (mostrado en la siguiente imagen).

Los componentes señalados en rojo deben eliminarse, son antiparasitarios que dificultan el buen funcionamiento del decoder. Hay que observar si el antiparasitario va en serie o en paralelo, ya que si va en serie habrá que puentearlo al eliminar alguno de ellos.

Como lleva leds, el circuito ya incluye resistencia, además de diodos para el sentido de marcha (los círculos verdes), no hace falta eliminar ni la resistencia ni el diodo. En los círculos amarillos hay un componente, posiblemente un condensador, que no debería afectar pues va en el circuito de iluminación. Recordemos que el deco acciona por polaridad, por lo que el cable blanco lo soldaremos antes de la resistencia de la derecha y el amarillo a la izquierda. En la imagen, la resistencia es la pieza pequeña con números y el otro componente es el diodo. Esas pistas hay cortarlas justo antes de la soldadura, es decir, aislarlas del circuito eléctrico principal.

El rectángulo azul nos muestra unas “pinzas” de cobre que dan continuidad a las pistas de la placa. No debemos eliminarlas, todo lo contrario: comprobar el buen contacto. Ante la duda un punto de soldadura y listo.

En estas imagenes podemos apreciar las pletinas de contacto motor, donde debemos soldar los cables naranja y gris:

Detalle de las pletinas de contacto del motor

El decoder lo alojaremos en el hueco encima del motor con cinta de doble cara, lo más atrasado posible, así permitimos la ventilación del motor. Hay que destacar el generoso espacio disponible. 

En este caso el deco es un D&H de 1A (DH10C), sobrado por el consumo del motor. Por suerte, estos decos solo llevan componentes por una cara, facilitando la sujeción. Destacar que en estos modelos, antes de rodar hay que efectuar una operación en la vía de programación, ya sea leer o escribir una CV (por ejemplo, cambiar la dirección)

En la siguiente imagen se puede ver el deco en su posición final:


Parece que hay otras versiones que incluyen conector NEM para “pinchar” el deco, lo que permitiria su digitalización sin tener que efectuar modificación alguna.

El circuito impreso en este caso es fácilmente extraíble, encaja a presión y simplemente se desliza, siendo recomendable siempre trabajar fuera para evitar dañar el motor o que se metan posibles cuerpos extraños.

Placa desmontada
En el circulo de la imagen anterior se ven las tomas del motor, a las que deberemos soldar los cables naranja y gris del deco. En la siguiente imagen vemos la placa limpia de componentes (excepto la resistencia obligatoria y el diodo que no influye en absoluto), incluyendo donde se soldará cada cable. 

Placa saneada y esquema de colores
Una vez soldados todos los cables, se puede dar la instalación por terminada. Siempre que es posible procuro dejar el cableado lo suficientemente largo como para poder trabajar en el mantenimiento sin tener que desoldar ningún cable. En este caso no hay impedimento para ello, ya que hay espacio suficiente. Ela siguiente imagen podemos ver el trabajo terminado, y observar en las pistas positivo y negativo que donde antes había un componente ahora hay un cable.

Conexiones realizadas y placa colocada
Dejo un ejemplo de la instalación en otra locomotora:


Siempre hay que tener presente el aislamiento entre motor y chasis, entre deco y cualquier elemento conductor. También hay que vigilar que no haya componentes que puedan dificultar o estropear el decoder en la posición elegida, y eliminarlos en la medida de lo posible.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Identificación fácil de la orientación del decoder

Como el conector NEM 651 que llevan hasta ahora la mayoría de las locomotoras preparadas para su digitalización es simétrico, el decoder se puede introducir indistintamente "hacia arriba" o "hacia abajo". En el peor de los casos, la locomotora no responderá y habrá que darle la vuelta.

Normalmente hay que fijarse en si en la serigrafía de la placa está indicado el pin número 1, que en los circuitos normalmente se indica a través del propio dígito "1" o bien un triangulo a modo de flechita.

El problema es que a veces en los circuitos no hay sitio o no se indica. Hoy Jordi me ha indicado que hay que mirar en el dummy que se retira de la própia máquina, ya que ahi suele aparecer. Simplemente hay que fijarse en que posicion está el dummy al retirarlo y donde aparece serigrafiado el pin número 1 y compararlo con el decoder:

Cortesía Jordi AT
En el caso del D&H de pines de arriba y tomando como muestra el dummy, procederemos a cortar la tira y retirar el aislante que pueda quedar. En este ejemplo vemos que la numeración en la que el número 1 corresponde al cable rojo, por lo que el decoder deberemos insertarlo al revés para que coincida en su ubicación correspondiente.

viernes, 7 de diciembre de 2018

Motorización de Grúas Faller 232511

Desde que empecé el diseño de la nueva maqueta (pronto iniciaré un artículo con el proceso de la misma) y al repasar el material del que disponía para dar vida a la decoración, me encontré con dos grúas Faller 232511 y con otras dos grúas pórtico Faller 222198.

Todas, aunque giraban digitalmente (con el dedo), no acababan de gustarme tal y como estaban.

Después de considerarlo y de recibir sabios consejos me he puesto manos a la obra y he empezado a motorizar las dos pequeñas.

Material utilizado:

  • Grúas (Faller 232511)
  • Servo (uno por grua)
  • PWM
  • Alimentador de 6 voltios
  • Interruptor de tres posiciones estables,  ON-OF-ON (2)
  • Un trozo de canaleta
  • Listones de madera (reciclada)
  • Pinturas
  • Cianocrilato
  • Pegamento tipo Imedio

Este es el aspecto original de la grúa:

Ilustración original de la caja del producto 
Lo veo demasiado frío y sin vida. Todos los edificios o elementos decorativos que pongo tanto en la maqueta como en los módulos están tuneados. Es decir, pintados y decorados para evitar el aspecto de plástico que tan artificial es.

Empecé por crear una base de madera que, a su vez, es el cajón que contiene y sujeta el servo. La base está hecha con listones de una caja de fruta a las que, con un punzón, se les ha grabado en relieve las piedras.

Detalle del murete

He de comentar que ha dichos servos se les ha quitado la electrónica y los topes de los piñones y de la propia electrónica para que pueda dar la vuelta completa y no sea necesario un arduino para su funcionamiento. Mi intención es que no se muevan de forma automática sino cuando yo quiera.

Vista interior desde abajo
Vista superior
En este caso le he puesto unos bordes a la plataforma donde luego se situará la cabina.

Después he procedido a poner el brazo del servo que hará moverse a la cabina. Este brazo está pegado con cianocrilato a la base de la cabina. Para ello hice hecho un rebaje en el círculo que hay y que estorbaba.

Parte inferior de las grúas
La alimentación que he utilizado es de uno usado de teléfono que da seis voltios (más adelante utilizaré otro de tres voltios, para que vaya más despacio) y un PWM con el que regulo la velocidad de giro.

Controlador del voltaje
Para accionar el movimiento y la dirección del giro utilizo (para cada grúa) un interruptor ON-OF-ON de tres posiciones. Como no disponía en estos momentos del que vuelve siempre al centro (que es el que utilizo para los desvíos) los que se ven son de tres posiciones estables; hay que ponerlo en el centro en el momento que quieras parar el giro.

Cada interruptor controla una grúa
Una vez pintada, ensuciada, etc, las grúas me han quedado así. La foto es de una de ellas.

¡Carga!
No es el aspecto final puesto que, una vez en su sitio definitivo, se le añadirán otras elementos decorativos para ajustarla al entorno. Tampoco la altura de los muros será la definitiva: irán encastradas en la base de la decoración con el fin de facilitar su extracción en caso de necesitar alguna acción posterior.

Ahora un pequeño vídeo:



Aunque la velocidad parece excesiva, se puede regular con el PWM a gusto del consumidor.

Espero que os guste el resultado